Das Brown-Ultimatum

Es ist die Farbe der edelsten Hölzer, zahlreicher Naturwunder und des reichen Bodens, der uns Leben schenkt. Und doch hat Braun eine ziemlich brutale Presse. Wäre es eine empfindungsfähige Lebensform - und nicht nur eine Mischfarbe zwischen Rot und Gelb auf dem Spektrum - würde es sich zu Recht ein wenig schikaniert fühlen.

Unzählige Umfragen in der englischsprachigen Welt haben ergeben, dass sie die unbeliebteste Farbe der Menschheit ist. Die Modebeilage einer britischen Zeitung bezeichnete sie als "das Volvo-Kombi der Farben", die Sportmannschaften der Welt würden eher zusammenklappen, als sie auf dem Spielfeld zu tragen, und eine Studie der Kommission für soziale Mobilität der britischen Regierung aus dem Jahr 2016 ergab, dass Investmentbanken potenzielle Mitarbeiter, die braune Schuhe zu ihrem ersten Vorstellungsgespräch tragen, wahrscheinlich meiden.

Das bringt uns zu der größten Beleidigung, die dieser zu Unrecht geschmähte Farbton jemals ertragen musste: "No brown in town", eine nicht näher erläuterte modische Maxime, die sich vor allem auf das Schuhwerk bezieht, aber auch als pauschales Verbot für Stadtbewohner angesehen werden kann, eine Farbe zu tragen, die wie Tweed eher mit Landkleidung assoziiert wird.

Konkret gilt die "Regel" für Anwälte, Makler und andere Fachleute, die im Londoner Finanzdistrikt tätig sind - "Stadt" bezieht sich hier auf die City, auch bekannt als "The Square Mile" - und besteht darauf, dass sie sich an eine nüchterne Farbpalette halten sollten, in der Grau, Schwarz und Weiß (für Hemden) die Oberhand haben. Die Rechtsprechung des Aphorismus ist eine monochrome Kleidungsdystopie, in der sogar Blau ein leicht gewagter Torpedo ist.

Die britische Vorliebe für obsidianfarbene Schuhe reicht mindestens bis zu Beau Brummell zurück, der in schwarzen, champagnerfarbenen Lederstiefeln durch die Straßen von Mayfair in der Regency-Ära lief. Ironischerweise war es eine andere historische britische Stilikone - der Herzog von Windsor, ebenfalls einer der ersten Briten, der unstrukturierte Jacken im neapolitanischen Stil trug -, der die Regel als Erster in Frage stellte, da er von seinem Vater häufig dafür getadelt wurde, dass er im London der 1930er Jahre braune Schuhe zu einem marineblauen Anzug trug.

Doch die Vorliebe für Schuhe in erdigen Tönen fand ihren Höhepunkt im Italien der Nachkriegszeit, vor allem bei Gianni Agnelli (auch bekannt als L'Avvocato), dem italienischen Industriellen und Fiat-Chef, der gemeinhin als "Godfather of Style" bezeichnet wird. Agnelli trug zu seinen Geschäftsanzügen häufig dunkelbraune Stiefeletten aus patiniertem Leder oder Wildleder. Seinem Beispiel folgten spätere italienische Industrielle wie der frühere Ferrari-Chef Luca di Montezemolo und Diego Della Valle - der als Vorsitzender von Tod's als Hohepriester des lässigen Schuhwerks gelten könnte.

Bis zum heutigen Tag würde ein Paar schlichter schwarzer Oxfords eines eleganten männlichen Pendlers an der Mailänder Porta Nuova oder der Esposizione Universale Roma im hinteren Teil seines Kleiderschranks verbleiben, es sei denn, er kleidet sich für die Art von formellem Anlass, der eine solche Nüchternheit auf der Einladung verlangt (und auf eigene Gefahr kann man diese Jungs der sartorialen Torheit bezichtigen). Das bringt uns zum ersten von mehreren Gründen, warum die Maxime "kein Brauner in der Stadt" für stilbewusste Männer heute keine Bedeutung mehr haben sollte. Stil ist heute allgegenwärtiger als je zuvor, und das ist auch gut so. Das Dogma "no brown in town" ist ein altmodisches - und antiquiertes - britisches Konzept: ein klassenbezogener Anachronismus, der aus der Ära der Londoner Bowlerhüte und Aktenkoffer stammt.

Wir leben heute in einer Zeit, in der dezente, formelle Geschäftskleidung eine Option und keine Pflicht geworden ist: und Covid hat ihr nach Jahren des Rückgangs einen verheerenden Schlag versetzt (ein britischer Einzelhändler meldete in den ersten beiden Monaten der Pandemie einen Rückgang der Anzugverkäufe um 80 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres). Heutzutage hat gute Kleidung alles mit Schnitt und Handwerkskunst zu tun und wenig mit strengen Farbregeln. Braun - von Grund auf in der Metropole getragen - könnte als Sinnbild für diesen neuen Zeitgeist gelten.

Und sie verdient es, sich so zu betrachten. Braun (lassen wir mal die phonetische Plackerei dieses Wortes beiseite und verwenden wir stattdessen sexy Synonyme wie "Kastanie", "Bräune", "Rotbraun", "Rehbraun", "Bronze" und "Haselnussbraun") bietet die gleiche Vielseitigkeit wie Grau und Schwarz, lässt sich bei Hosen und Hemden wunderbar mit einer Reihe von Farben kombinieren und eignet sich für alle Jahreszeiten und alle Hemisphären. Außerdem ist sie eine warme, einladende und natürlich sympathische Farbe, im Gegensatz zu ihren harten, unversöhnlichen Gegenspielern Schwarz und Weiß.

Wenn Sie sich von diesem eher schwülstigen Sprichwort befreien möchten, finden Sie in der Monte-Carlo-Kollektion von Alexander Kraft derzeit eine Fülle von braunen Loafern - darunter ein handgefertigtes belgisches Paar aus karamellfarbenem Wildleder und einige Goodyear-Welded Loafer mit Quasten in handgebranntem Karamell -, die Sie alle (natürlich sockenlos) zu einer Reihe von Kleidungsstücken in Ihrem Ensemble tragen können. Kammgarn, Wolle, Köperbindung, Satinbindung, Leinwandbindung, Denim - alle sind in einer Reihe von Farbtönen auf der Party willkommen. Die Liebhaber herbstlicher Farbtöne können sich für Jacken im Prince of Wales-Karo entscheiden und haben das gleiche Vertrauen, wenn es darum geht, Formalitäten und Farben zu mischen und zu kombinieren.

Diejenigen, die solche Optionen wahrnehmen möchten, sollten dies nicht nur ungeniert tun, sondern auch mit Stolz auf der Londoner Square Mile herumstolzieren. Denn dies ist nicht nur eine Kleiderregel, die, wie so viele, dazu da ist, gebeugt zu werden: hier im Jahr 2022 ist es eine, die man mit freudiger Hingabe unterlaufen kann.