Regodearse en el lujo

Manchester, antaño una ciudad salpicada de húmedos edificios de fábricas de ladrillo rojo, ennegrecida por los vapores del carbón y con lluvias incesantes, albergó 108 fábricas de algodón, por lo que se ganó el apodo de Algodonópolis. En su apogeo, en 1912, produjo 8.000 millones de yardas de tela. Sin embargo, en 1920 Mahatma Gandhi dirigió un boicot en la India a los textiles británicos, como parte de su campaña por la independencia del país, animando así a la gente a utilizar telas hiladas y tejidas en casa. Después, en 1933, Japón introdujo la producción de algodón en 24 horas, una medida del floreciente fenómeno textil barato en Extremo Oriente durante los años de entreguerras. Por último, la destrucción de la II Guerra Mundial obligó a racionar la ropa, lo que posteriormente encendió el apetito por las telas sintéticas y artificiales en los años 50, que supuso la sentencia de muerte para la industria británica del algodón.

Al igual que Gran Bretaña, Italia, sumida en una confusión económica aún más profunda, fue receptora de la ayuda internacional de posguerra de Estados Unidos, denominada Plan Marshall. Sin embargo, a diferencia de Gran Bretaña, el préstamo indujo un asombroso repunte del textil italiano, en particular liberando y manteniendo la posición de las históricas fábricas familiares del norte de Italia en el mercado mundial.

Nacido en 1930 en Biella, en el seno de una familia cuya fábrica textil de lana fina era parte integrante de las potencias basadas en la rueda de molino de la ciudad, que ha sido llamada la Capital Mundial de la Lana, a los 20 años Nino Cerutti heredó el feudo familiar, fundado en 1881. Ideó y supervisó una aguda mezcla de tradiciones del viejo mundo con las últimas innovaciones, tecnología y medidas de sostenibilidad, personificando el ethos de las 1.800 fábricas viriles únicas de propiedad familiar de la ciudad. Además del legado de diseño sin parangón de Cerruti, en particular su caché de estilo de sastrería suave, es la fábrica de lana Lanificio Fratelli Cerruti la que simboliza el nombre Cerruti y su lugar en la fascinante prosperidad de la moda italiana de la reconstrucción de posguerra.

En 2022, Lanificio Cerruti entró en una nueva era, aunque no una que borrara las connotaciones de empresa familiar ni desviara su desarrollo textil integral: fue adquirida por PIACENZA 1733 (antes Piacenza Cashmere). Aunque también hila lana, alpaca, pelo de camello y la exaltada vicuña, la empresa familiar de catorce generaciones es el productor de cachemira de buena fe que, junto a veneradas fábricas como Loro Piana, está tomando medidas estrictas para salvaguardar y conservar la cachemira responsable, un codiciado tejido que procede de antiguas comunidades de Asia Central.

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La cachemira es una fibra rara, intemporal y preciosa que se obtiene exclusivamente del vientre de las cabras Capra Hircus, o cabras de cachemira. Los grupos nómadas pastorean las resistentes cabras, especialmente en el desierto de Gobi, y es el clima inhóspito de los matorrales lo que en última instancia nutre la fibra, gracias a los rasgos de resistencia de las cabras desarrollados para sobrevivir a tal hostilidad, donde las temperaturas pueden oscilar entre 45C y -40C bajo cero. En este entorno subártico, para aislar su cuerpo, desarrollan un grueso subpelo formado por miles de fibras muy finas y sumamente suaves, que quedan ocultas bajo el pelaje más largo y áspero que es visible desde el exterior. Este suave mango es la fuente de la cachemira; en armonía con los ciclos de la naturaleza, los pastores recogen la fibra en primavera. Sin embargo, para hacer un jersey de cachemira, se necesita fibra de cachemira de 4 a 8 cabras de cachemira, lo que ejemplifica fielmente la innegable exclusividad del tejido.

Teniendo en cuenta la avalancha de tejidos baratos procedentes del Lejano Oriente, uno habría temido por su suerte. Pero, de hecho, las fábricas incondicionales, que encarnan la verdadera calidad artesanal italiana, han inundado Japón, Corea y China con su línea de tejidos. Sin embargo, esta fibra de fábula se encuentra en grave peligro. Con el aumento de 2°C de la temperatura y el descenso de las precipitaciones en Mongolia en los últimos 70 años, se reducen los esfuerzos térmicos de las cabras que cultivan el grueso subpelo. Además, una demanda insostenible de cachemira, en la que gran parte de la fibra de calidad se transporta a China para mezclarla con tejidos indeseables, se filtra de vuelta a los granjeros, que en consecuencia sobredimensionan sus rebaños, lo que a su vez provoca un pastoreo excesivo y, por tanto, una alarmante degradación de la biodiversidad.

Como se ha eludido, distinguidas marcas de moda de lujo como Loro Piana y Brunello Cucinelli han introducido fuertes incentivos para repeler estas cuestiones preocupantes. Al igual que otras veneradas marcas de lujo, estas intervenciones son entrañablemente acogidas por AK MC, que contiene una colección superior fabricada con la mejor lana de cachemira.