La gloire dans le luxe

Ville jadis parsemée de bâtiments d'usine en briques rouges, noircie par les vapeurs de charbon et soumise à des pluies incessantes, Manchester abritait autrefois 108 filatures de coton, ce qui lui a valu le surnom de "Cottonopolis" (ville du coton). À son apogée, en 1912, elle produisait 8 milliards de mètres de tissu. Cependant, en 1920, le Mahatma Gandhi a mené un boycott des textiles britanniques en Inde, dans le cadre de sa campagne pour l'indépendance de l'Inde, encourageant ainsi les gens à utiliser des tissus filés et tissés à la maison. Puis, en 1933, le Japon a introduit la production de coton 24 heures sur 24, signe de l'essor du phénomène des textiles bon marché en Extrême-Orient pendant l'entre-deux-guerres. Enfin, les destructions causées par la Seconde Guerre mondiale ont imposé le rationnement des vêtements, ce qui a déclenché l'appétit pour les tissus synthétiques et artificiels dans les années 50, qui a sonné le glas de l'industrie cotonnière britannique.

À l'instar de la Grande-Bretagne, l'Italie, dont la situation économique était encore plus grave, a bénéficié de l'aide internationale d'après-guerre des États-Unis, baptisée "plan Marshall". Cependant, contrairement à la Grande-Bretagne, le prêt a entraîné un rebond stupéfiant pour les textiles italiens, en particulier en libérant et en maintenant la position des usines familiales historiques du nord de l'Italie sur le marché mondial.

Né en 1930 à Biella, dans une famille dont l'usine de textile de laine fine faisait partie intégrante des pouvoirs de la ville, surnommée la capitale mondiale de la laine, Nino Cerutti a hérité à l'âge de 20 ans du fief familial, fondé en 1881. Il a conçu et supervisé un savant mélange de traditions ancestrales avec les dernières innovations, technologies et mesures de durabilité, incarnant l'éthique des 1 800 usines familiales uniques et viriles de la ville. Outre l'héritage inégalé de Cerruti en matière de design, et notamment son cachet de tailleur souple, c'est la filature de laine Lanificio Fratelli Cerruti qui symbolise le nom Cerruti et sa place dans l'extraordinaire prospérité de la mode italienne de l'après-guerre.

En 2022, Lanificio Cerruti est entré dans une nouvelle ère, qui n'efface toutefois pas les connotations familiales ni ne détourne son développement textile global : il a été racheté par PIACENZA 1733 (anciennement Piacenza Cashmere). Tout en filant la laine, l'alpaga, le poil de chameau et l'exaltée vigogne, cette entreprise familiale vieille de quatorze générations est le véritable producteur de cachemire qui, aux côtés d'usines vénérées telles que Loro Piana, prend des mesures rigoureuses pour sauvegarder et conserver un cachemire responsable - un tissu convoité qui provient d'anciennes communautés d'Asie centrale.

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Le cachemire est une fibre rare, intemporelle et précieuse obtenue exclusivement à partir du duvet de Capra Hircus, ou chèvre cachemire. Ce sont les groupes nomades qui élèvent ces chèvres robustes, notamment dans le désert de Gobi, et c'est le climat inhospitalier des broussailles qui nourrit en fin de compte la fibre, grâce aux caractéristiques de résistance des chèvres développées pour survivre à une telle hostilité, où les températures peuvent aller de 45 °C à -40 °C au-dessous de zéro. Dans cet environnement subarctique, pour isoler leur corps, elles développent un épais sous-poil composé de milliers de fibres très fines et extrêmement douces, qui sont cachées sous le poil plus long et plus rugueux visible de l'extérieur. Ce poil doux est à l'origine du cachemire ; en harmonie avec les cycles de la nature, les éleveurs récoltent la fibre au printemps. Cependant, pour fabriquer un pull-over en cachemire, il faut les fibres de 4 à 8 chèvres cachemire, ce qui illustre bien l'indéniable exclusivité de ce tissu.

Face à l'assaut des textiles bon marché en provenance d'Extrême-Orient, on aurait pu craindre pour leur sort. Mais, en fait, les usines les plus solides, qui incarnent la véritable qualité artisanale italienne, ont inondé le Japon, la Corée et la Chine de leur gamme de tissus. Cependant, c'est à la racine même de cette fibre légendaire qu'elle est en grand danger. En Mongolie, l'augmentation des températures de 2°C et la diminution des précipitations au cours des 70 dernières années réduisent les efforts thermiques des chèvres qui produisent l'épais sous-poil. En outre, la demande insoutenable de cachemire, dont une grande partie de la fibre de qualité est transportée en Chine pour être mélangée à des tissus indésirables, se répercute sur les éleveurs qui, par conséquent, surchargent leurs troupeaux, ce qui entraîne un surpâturage et une dégradation alarmante de la biodiversité.

Comme nous l'avons souligné, des marques de luxe renommées telles que Loro Piana et Brunello Cucinelli ont mis en place des mesures incitatives fortes pour repousser ces problèmes. À l'instar d'autres marques de luxe vénérées, ces interventions sont accueillies favorablement par AK MC, qui propose une collection de qualité supérieure fabriquée à partir de la meilleure laine de cachemire.