L'ultimatum di Brown

È il colore dei legni più pregiati, di numerose meraviglie naturali e della ricca terra che ci dà la vita. Eppure, il marrone riceve una stampa piuttosto brutale. In effetti, se fosse una forma di vita senziente - anziché un colore composito tra il rosso e il giallo dello spettro - avrebbe il diritto di sentirsi un po' vittimizzato.

Secondo un'infinità di sondaggi condotti nel mondo anglosassone, è il colore meno amato dall'umanità. Un supplemento di moda di un quotidiano britannico lo ha definito "la Volvo dei colori", le squadre sportive di tutto il mondo si ritirerebbero piuttosto che indossarlo in campo e uno studio del 2016 della Commissione per la mobilità sociale del governo britannico ha rilevato che le banche d'investimento probabilmente evitano i potenziali dipendenti che indossano scarpe marroni al primo colloquio.

Il che ci porta all'insulto più grave che questa tonalità ingiustamente malvista abbia mai subito: "No brown in town", una massima sartoriale non attribuita che riguarda principalmente le calzature, ma che può essere vista anche come un divieto generalizzato per gli abiti urbani di indossare un colore più comunemente associato, come il tweed, all'abbigliamento da campagna.

Nello specifico, la "regola" si applica agli avvocati, ai broker e agli altri professionisti che operano nel distretto finanziario di Londra - la "città", in questo caso, si riferisce alla City, alias The Square Mile - e insiste sul fatto che essi debbano osservare un palato sobrio in cui il grigio, il nero e il bianco (per le camicie) la fanno da padroni. La giurisdizione dell'aforisma, pienamente applicata, è una distopia sartoriale monocromatica in cui perfino il blu è un audace tagliagole.

La fissazione britannica per le scarpe dalla lucentezza ossidionale risale almeno a Beau Brummell, che percorreva le strade di Mayfair dell'epoca della Reggenza indossando stivali di pelle nera lucidati a champagne. Ironia della sorte, fu un'altra storica icona dello stile britannico - il Duca di Windsor, anch'egli uno dei primi inglesi a sfoggiare giacche destrutturate in stile napoletano - a sfidare per primo la regola, venendo spesso rimproverato dal padre per aver indossato scarpe marroni con un completo navy nella Londra degli anni Trenta.

Ma la passione per le calzature in tonalità più scure ha trovato il suo slancio nell'Italia del dopoguerra, in particolare con Gianni Agnelli (detto l'Avvocato), l'industriale italiano e boss della Fiat comunemente definito il Padrino dello Stile. Agnelli indossava comunemente stivaletti marrone scuro in pelle patinata o in camoscio con i suoi abiti da lavoro, e il suo esempio è stato seguito da industriali italiani dei giorni nostri come l'ex presidente della Ferrari Luca di Montezemolo e Diego Della Valle - che, come presidente di Tod's, potrebbe essere considerato il sommo sacerdote delle calzature rilassate.

Ancora oggi, un paio di semplici Oxford nere appartenenti a un pendolare maschile au courant di Porta Nuova a Milano o dell'Esposizione Universale Roma rimarrebbero in fondo al suo guardaroba, a meno che non si tratti di un evento formale che richiede una tale sobrietà nell'invito (e accusate questi ragazzi di follia sartoriale a vostro rischio e pericolo). Il che ci porta alla prima delle numerose ragioni per cui la massima "nessun marrone in città" non dovrebbe avere alcun peso per i maschi attenti allo stile di oggi. Lo stile è oggi più onnipresente che mai, e tanto meglio per questo, e il dogma "niente marrone in città" si distingue come un concetto britannico pittoresco e antiquato: in effetti, un anacronismo di classe che risale all'epoca delle bombette e delle valigette della City di Londra.

Oggi viviamo in un'epoca in cui l'abbigliamento formale e sobrio per gli affari è diventato un'opzione, non un obbligo: e Covid gli ha inferto un colpo devastante dopo anni di declino (un rivenditore britannico ha registrato, nei primi due mesi della pandemia, un calo dell'80% nelle vendite di abiti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Al giorno d'oggi, vestirsi bene, vestirsi in modo elegante, ha tutto a che fare con il taglio e la maestria, e poco con le rigide regole del colore. Il marrone - indossato, da sempre, nelle metropoli - potrebbe considerarsi emblematico di questo nuovo Zeitgeist.

E merita di considerarsi tale. Il marrone (in realtà, lasciamo perdere la fonetica di questa parola, a favore di sinonimi più sexy come "castagno", "abbronzato", "ramato", "fulvo", "bronzo" e "nocciola") offre la stessa versatilità del grigio e del nero, accostandosi magnificamente a una gamma di colori quando si tratta di pantaloni e camicie, ed è adatto a tutte le stagioni in tutti gli emisferi. Inoltre, è un colore caldo, inclusivo e naturalmente congeniale, a differenza delle sue controparti dure e spietate, il bianco e il nero.

Se volete liberarvi da questo adagio un po' pomposo, la collezione Monte Carlo di Alexander Kraft comprende attualmente una pletora di mocassini marroni - tra cui un paio belga fatto a mano in pelle scamosciata color caramello e alcuni mocassini con nappe Goodyear in caramello brunito a mano - che possono essere indossati (senza calze, naturalmente) con una serie di altri capi di abbigliamento del vostro ensemble. Lana, filato, saia, raso, tinta unita, denim: tutti, in un'ampia gamma di tonalità, sono i benvenuti alla festa. Salendo verso il busto, gli amanti delle tonalità autunnali possono optare per giacche firmate in Principe di Galles e provare la stessa sicurezza quando si tratta di mescolare e abbinare livelli di formalità e colori.

Coloro che desiderano adottare tali opzioni non dovrebbero limitarsi a farlo con disinvoltura, ma dovrebbero sfilare con orgoglio nello Square Mile di Londra. Perché questa non è solo una regola sartoriale che, come tante, può essere piegata: qui, nel 2022, è una regola da sovvertire con allegro abbandono.