Gongolare nel lusso

Una città un tempo costellata di tetri edifici industriali in mattoni rossi, anneriti dai vapori di carbone e con piogge incessanti, Manchester era un tempo sede di 108 cotonifici, tanto da meritarsi il soprannome di Cottonopolis. Al suo apice, nel 1912, produceva 8 miliardi di metri di tessuto. Tuttavia, nel 1920 il Mahatma Gandhi guidò un boicottaggio dei tessuti britannici in India, nell'ambito della sua campagna per l'indipendenza indiana, incoraggiando così la popolazione a utilizzare tessuti fatti in casa. Poi, nel 1933, il Giappone introdusse la produzione di cotone 24 ore su 24, un metro di paragone del fiorente fenomeno tessile a basso costo in Estremo Oriente durante gli anni tra le due guerre. Infine, le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale costrinsero al razionamento dei capi di abbigliamento, scatenando negli anni '50 l'appetito per le stoffe sintetiche e artificiali che segnarono la fine dell'industria cotoniera britannica.

Come la Gran Bretagna, anche l'Italia, che si trovava in una situazione economica ancora più grave, fu destinataria degli aiuti internazionali postbellici degli Stati Uniti, denominati Piano Marshall. Tuttavia, a differenza della Gran Bretagna, il prestito ha indotto una sorprendente ripresa del settore tessile italiano, in particolare liberando e mantenendo la posizione delle storiche fabbriche a conduzione familiare del Nord Italia nel mercato globale.

Nato nel 1930 a Biella, da una famiglia la cui fabbrica di tessuti di lana pregiata era parte integrante del potere basato sulla ruota del mulino della città, che è stata definita la capitale mondiale della lana, all'età di 20 anni Nino Cerutti ha ereditato il feudo di famiglia, fondato nel 1881. Ha ideato e supervisionato un'acuta miscela di tradizioni del vecchio mondo con le più recenti innovazioni, tecnologie e misure di sostenibilità, incarnando l'etica delle 1.800 fabbriche a conduzione familiare uniche e virili della città. Oltre all'impareggiabile eredità del design di Cerruti, in particolare il suo stile sartoriale morbido, è il Lanificio Fratelli Cerruti a simboleggiare il nome Cerruti e il suo posto nell'ipnotica prosperità della moda italiana del dopoguerra.

Nel 2022, il Lanificio Cerruti è entrato in una nuova era, anche se non tale da cancellare i connotati di azienda familiare o da deviare il suo sviluppo tessile a tutto tondo: è stato acquistato da PIACENZA 1733 (precedentemente Piacenza Cashmere). Oltre a filare lana, alpaca, pelo di cammello e la pregiata vigogna, l'azienda a conduzione familiare di quattordici generazioni è un vero e proprio produttore di cashmere che, accanto a rinomati stabilimenti come Loro Piana, sta adottando misure rigorose per salvaguardare e conservare il cashmere responsabile, un tessuto pregiato che proviene da antiche comunità dell'Asia centrale.

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Il cashmere è una fibra rara, intramontabile e preziosa ottenuta esclusivamente dal piumino della Capra Hircus, o capra del cashmere. I gruppi nomadi allevano queste capre resistenti, soprattutto nel deserto del Gobi, ed è proprio il clima inospitale delle boscaglie ad alimentare la fibra, grazie alle caratteristiche di resistenza delle capre sviluppate per sopravvivere a questa ostilità, dove le temperature possono variare da 45°C a -40°C sotto zero. In questo ambiente subartico, per isolare il loro corpo, sviluppano uno spesso sottopelo composto da migliaia di fibre finissime e morbidissime, che si nascondono sotto il manto più lungo e ruvido visibile dall'esterno. Questo soffice manto è la fonte del cashmere; in armonia con i cicli della natura, i pastori raccolgono la fibra in primavera. Tuttavia, per realizzare un solo maglione in cashmere, sono necessarie le fibre di 4-8 capre cashmere, a testimonianza dell'innegabile esclusività del tessuto.

Considerando l'assalto dei tessuti a basso costo provenienti dall'Estremo Oriente, si sarebbe potuto temere per le loro sorti. Ma in realtà i solidi mulini, che incarnano la vera qualità artigianale italiana, hanno inondato Giappone, Corea e Cina con la loro linea di tessuti. Tuttavia, è proprio la radice di questa favolosa fibra a essere in grave pericolo. Con l'aumento di 2°C della temperatura e il calo delle precipitazioni in Mongolia negli ultimi 70 anni, gli sforzi termici delle capre che producono il folto sottopelo si sono ridotti. Inoltre, una domanda insostenibile di cashmere, con gran parte della fibra di qualità che viene trasportata in Cina per essere mescolata a tessuti indesiderati, torna agli allevatori, che di conseguenza ingrandiscono eccessivamente le loro mandrie, causando a loro volta un eccesso di pascolo e quindi un allarmante degrado della biodiversità.

Come si è detto, illustri marchi di moda di lusso come Loro Piana e Brunello Cucinelli hanno introdotto forti incentivi per respingere questi problemi. Come altri marchi di lusso famosi, questi interventi sono accolti con piacere da AK MC, che contiene una collezione di qualità superiore realizzata con la migliore lana di cashmere.