Dolce a tre pezzi

Cosa c'è in un nome? Quando si parla di gilet, molto. Sì, è un indumento progettato per racchiudere - e adulare - il ventre, aggiungendo portamento e gravitas a un outfit. E sì, una delle sue storie di origine deriva dalla pratica parsimoniosa dell'esercito britannico^{del XVII secolo} di rivoltare un cappotto logoro e rimuovere le maniche, creando così un "cappotto di scarto".

Nel corso dei secoli, il gilet è entrato e uscito di moda; è stato trascurato e persino malvisto. Ma è stato anche criminalmente sottovalutato. "Waistcoat, want not" potrebbe essere un motto appropriato per un capo mutevole che conferisce sia una formalità di alto livello (quando indossato da banchieri o avvocati) sia un'eleganza rock 'n' roll (quando indossato da poeti romantici, cowboy o Tommy Shelby di Peaky Blinders). Byron ne indossava una versione in velluto sopra la sua camicetta a balze. Brian May, leader dei Queen, ne ha disegnato una versione personale, con un accattivante motivo a stampa di chitarra. L'elegante numero navy del manager calcistico inglese Gareth Southgate, indossato con ostentazione a bordo campo durante i Mondiali di calcio del 2018, è diventato il simbolo della rinvigorita professionalità della squadra e ha provocato una corsa agli scaffali di Marks & Spencer, il suo produttore, dove è andato rapidamente esaurito. Alexander Kraft Monte Carlo ha dato il via a un revival del gilet doppiopetto, che si presta a essere abbinato a capi sartoriali o a look più casual. "I gilet danno un senso di profondità e un punto di interesse in più quando si compone un outfit", ha dichiarato la rivista GQ. "Sono sempre una scelta intelligente per gli addetti ai lavori".

Le teste coronate potrebbero essere gli addetti ai lavori per eccellenza, e Carlo II d'Inghilterra è ampiamente considerato il progenitore del gilet. Nell'ottobre del 1666, il diarista Samuel Pepys scrisse: "il Re ha dichiarato ieri in consiglio la sua decisione di stabilire una moda per gli abiti che non cambierà mai. Sarà un gilet. Non so bene come". L'idea era quella di colpire a tradimento i francesi, da tempo dominanti in campo sartoriale, rendendo popolare un'innovazione inglese: un indumento lungo e senza maniche sotto il cappotto, di solito in seta, "modellato secondo lo stile persiano", secondo John Evelyn, e destinato a essere visto e apprezzato come le style Anglais. In seguito vennero aggiunte delle tasche per riporre gli orologi e i loro portamonete, che venivano fissati con una catena al gilet o al bavero della giacca. Nel^XIX secolo la vestibilità divenne più corta, più stretta e quasi simile a un corsetto, in quanto la moda delle spalle larghe e della vita stretta prese piede tra i dandy, i flaneur e, soprattutto, il Principe Alberto, che sfoggiava un girovita da Jagger. Con l'era edoardiana, le linee più dritte e le figure più piene erano in voga: da qui l'attribuzione a Edoardo VII dell'innovazione di slacciare il bottone inferiore del panciotto, ora de rigueur in termini di stile, ma all'epoca una liberazione essenziale per la sua pancia gonfia dopo l'ennesimo pasto non proprio frugale.

Più di recente, la proteiforme versatilità del gilet lo ha reso al tempo stesso intramontabile e attuale. È stato lo stile preferito dagli outsider in cerca di rispettabilità (Michael Corleone ne Il Padrino) e dagli addetti ai lavori in cerca di un brivido di pericolo (il numero a quadri in Principe di Galles bordato di coltello di Steve McQueen nell'originale Thomas Crown Affair). È stato indossato da solitari e ribelli (Clint Eastwood nei panni di The Man With No Name, il numero di Heath Ledger con risvolto rosso vivo ne Il cavaliere oscuro, la spavalderia neo-vedova dei Teddy Boys originali) e da pilastri dell'establishment, dal Principe Carlo a Jay-Z. Il gilet doppiopetto, da tempo un punto fermo dei completi da mattina, ha ricevuto nuova vita dalla collaborazione di Ralph Lauren con il costumista Theoni V. Aldredge per il look anni '20-meeting anni '70 di Robert Redford nella versione cinematografica de Il Grande Gatsby del 1974; per il momento culminante del film, indossa un abito di lino rosa reso ancora più bello e dannato dall'aggiunta di un "gilet" a sei bottoni con collo a scialle (come gli americani, allora come oggi, insistono a chiamarlo). È a questo stile, modificato e raffinato, che Alexander Kraft e i suoi sarti si sono ispirati più di dieci anni fa per portare il gilet doppiopetto a un pubblico nuovo e desideroso; oggi, il gilet doppiopetto AK MC "Gatsby" in velluto a coste di cotone bianco sporco è tra le linee più popolari del marchio. "Quando ho iniziato a indossarli, la stampa e i social media li hanno ripresi e la cosa è esplosa", dice Kraft. "Ma non sono affatto sorpreso: in un'epoca di loungewear, si tratta di una dichiarazione quasi radicale. E che siano in cotone, flanella o velluto a coste, non c'è modo migliore di abbinare un outfit".

Le cose stanno andando a rotoli? Il centro non regge? È qui che, da circa 350 anni, entra in gioco il gilet. È il modo per abbottonarsi senza essere troppo abbottonati. Forse Charles Dickens - un incallito portatore di gilet - ha reso a questo multiforme indumento il massimo tributo: "La dignità, e anche la santità, a volte", disse, "sono più questioni di cappotto e gilet di quanto alcuni immaginino".