Trois-pièces Sweet

Qu'y a-t-il dans un nom ? Lorsqu'il s'agit du gilet, il y en a beaucoup. Oui, il s'agit d'un vêtement conçu pour englober - et flatter - la taille, ajoutant ainsi de l'élégance et de la gravité à une tenue. Et oui, l'une de ses origines provient de la pratique économe de l'armée britannique^{du XVIIe siècle} qui consistait à retourner un grand manteau usé et à en retirer les manches, créant ainsi un "manteau de rebut".

Au fil des siècles, le gilet est passé de mode, il a été négligé, voire dénigré. Mais il a aussi été criminellement sous-estimé. La devise "Waistcoat, want not" (gilet, ne pas en vouloir) pourrait être appropriée pour cet article changeant qui confère à la fois une formalité de haut niveau (lorsqu'il est porté par des banquiers ou des avocats) et une louche rock 'n' roll (lorsqu'il est porté par des poètes romantiques, des cow-boys ou Tommy Shelby de Peaky Blinders). Byron portait une version en velours sur sa blouse à volants. Brian May, le chanteur de Queen, a créé sa propre version, dans un motif accrocheur imprimé guitare. Le dapper navy number du manager anglais Gareth Southgate, porté ostensiblement sur les lignes de touche pendant la Coupe du monde 2018, est devenu le symbole du professionnalisme revigoré de l'équipe et a provoqué une ruée vers les rayons de Marks & Spencer, son fabricant, où il s'est rapidement épuisé. Et Alexander Kraft Monte Carlo a inauguré un renouveau du gilet à double boutonnage, aussi à l'aise pour accessoiriser un tailoring que des looks plus décontractés. "Les gilets apportent une certaine profondeur et un point d'intérêt supplémentaire lors de la composition d'une tenue", déclare le magazine GQ. "C'est toujours un choix d'initié intelligent".

Les têtes couronnées sont peut-être les initiés ultimes, et Charles II d'Angleterre est largement considéré comme l'ancêtre du gilet. En octobre 1666, le diariste Samuel Pepys écrivait : "Le roi a déclaré hier en conseil sa résolution d'établir une mode pour les vêtements qu'il ne modifiera jamais. Ce sera un gilet. Je ne sais pas bien comment." L'idée était d'assommer les Français, qui dominaient depuis longtemps dans le domaine vestimentaire, en popularisant une innovation anglaise - un long vêtement sans manches sous un manteau, généralement en soie, "inspiré du style persan", selon John Evelyn, et destiné à être vu et apprécié comme le style anglais. Des poches ont été ajoutées plus tard pour le rangement des montres et de leurs bracelets, qui étaient fixés par une chaîne au revers du gilet ou de la veste. Au^XIXe siècle, la coupe est devenue plus courte, plus serrée et presque corsetée, car la vogue des épaules larges et de la taille cintrée s'est imposée chez les dandys, les flaneurs et, surtout, chez le prince Albert, qui arborait une taille de 28 pouces digne de Jagger. À l'époque édouardienne, les lignes plus droites et les silhouettes plus amples sont en vogue, d'où le fait que l'on attribue à Édouard VII l'innovation consistant à défaire le bouton inférieur du gilet, désormais de rigueur en termes de style, mais qui était alors indispensable pour libérer sa panse gonflée après un énième repas peu économique.

Plus récemment, la polyvalence protéiforme du gilet l'a rendu à la fois intemporel et opportun. Il a été la référence en matière de style pour les marginaux en quête de respectabilité (Michael Corleone dans Le Parrain) et les initiés en quête d'un frisson de danger (le numéro à carreaux du Prince de Galles en forme de couteau de Steve McQueen dans le film original L'Affaire Thomas Crown). Il a été porté par des solitaires et des rebelles (Clint Eastwood dans L'homme sans nom, le numéro à revers rouge vif de Heath Ledger dans The Dark Knight, la démarche néo-adwardienne des Teddy Boys originaux) et des piliers de l'establishment, du prince Charles à Jay-Z. Le gilet à double boutonnage, qui a longtemps été un élément de base des costumes du matin, a connu une nouvelle vie lorsque Ralph Lauren a collaboré avec le costumier Theoni V. Aldredge pour le look années 20/années 70 de Robert Redford dans la version cinématographique de 1974 de The Great Gatsby ; pour le point culminant du film, il porte un costume en lin rose rendu encore plus beau et maudit par l'ajout d'un "gilet" à six boutons et col châle (comme les Américains, à l'époque comme aujourd'hui, insistent pour l'appeler). C'est ce style, modifié et raffiné, qu'Alexander Kraft et ses tailleurs ont utilisé il y a plus de dix ans pour faire découvrir le gilet à double boutonnage à un public nouveau et enthousiaste. Aujourd'hui, le gilet AK MC à double boutonnage "Gatsby" en velours côtelé de coton blanc cassé est l'une des lignes les plus populaires de la marque. "Lorsque j'ai commencé à les porter, cela a été repris par la presse et les médias sociaux et tout a explosé", explique Kraft. "Mais je ne suis pas du tout surpris ; à l'ère du loungewear, il s'agit d'une déclaration presque radicale. Et qu'ils soient en coton, en flanelle ou en velours côtelé, il n'y a pas de meilleur moyen de composer une tenue."

Les choses s'écroulent ? Le centre ne tient pas ? C'est là que, depuis environ 350 ans, le gilet est apparu. C'est la façon de se boutonner sans être trop, vous savez, boutonné. C'est peut-être Charles Dickens, porteur invétéré de gilets, qui a rendu l'ultime hommage à ce vêtement aux multiples facettes : "La dignité, et même la sainteté, parfois, disait-il, sont plus des questions de manteau et de gilet que certaines personnes ne l'imaginent".