Dulce de tres piezas

¿Qué hay en un nombre? Cuando se trata del chaleco, mucho. Sí, es una prenda diseñada para abarcar -y realzar- la zona media del cuerpo, añadiendo porte y seriedad a un conjunto. Y sí, uno de sus orígenes se remonta a la práctica ahorrativa del ejército británico^{del siglo} XVII de dar la vuelta a un gabán desgastado y quitarle las mangas, creando así un "abrigo de desecho".

A lo largo de los siglos, el chaleco ha pasado de moda en moda, se ha pasado por alto e incluso se ha difamado. Pero también ha sido criminalmente infravalorado. "Waistcoat, want not" podría ser un lema apropiado para una prenda que cambia de forma y que confiere tanto formalidad de alto nivel (cuando la llevan banqueros o abogados) como desparpajo rockero (cuando la llevan poetas románticos, vaqueros o Tommy Shelby de Peaky Blinders). Byron llevaba una versión de terciopelo sobre su blusa de volantes. Brian May, de Queen, ha diseñado su propia versión, con un llamativo estampado de guitarras. El elegante número azul marino del seleccionador de fútbol de Inglaterra, Gareth Southgate, lucido ostentosamente en la banda durante el Mundial de 2018, llegó a simbolizar el revigorizado profesionalismo del equipo y provocó una estampida hacia las estanterías de Marks & Spencer, su fabricante, donde se agotó rápidamente. Y Alexander Kraft Monte Carlo ha marcado el renacimiento del chaleco de doble botonadura, que se adapta tanto a la sastrería como a los looks más informales. "Los chalecos aportan profundidad y un punto extra de interés al conjunto", declaró la revista GQ. "Siempre son la opción más elegante".

Carlos II de Inglaterra es considerado el progenitor del chaleco. En octubre de 1666, el diarista Samuel Pepys escribió: "El Rey declaró ayer en consejo su resolución de establecer una moda para la ropa que nunca alterará. Será un chaleco. No sé bien cómo". La idea era dar un puñetazo a los franceses, durante mucho tiempo dominantes en cuestiones de sastrería, popularizando una innovación inglesa: una prenda larga y sin mangas debajo de un abrigo, normalmente de seda, "inspirada en el estilo persa", según John Evelyn, y muy pensada para ser vista y apreciada como le style Anglais. Más tarde se añadieron bolsillos para guardar los relojes y sus llaveros, que se sujetaban con una cadena al chaleco o a la solapa de la chaqueta. En el siglo^XIX, el corte se hizo más corto, más ceñido, casi como un corsé, a medida que la moda de los hombros anchos y la cintura ceñida se imponía entre los dandis, los flaneurs y, sobre todo, el Príncipe Alberto, que lucía una cintura de 28 pulgadas a lo Jagger. Cuando llegó la época eduardiana, las líneas más rectas y las figuras más rellenitas estaban de moda; de ahí que se atribuyera a Eduardo VII la innovación de desabrocharse el botón inferior del chaleco, ahora de rigor en términos de estilo, pero entonces una liberación esencial para su barriga hinchada tras otra comida poco frugal.

Más recientemente, la proteica versatilidad del chaleco lo ha hecho atemporal y oportuno a la vez. Ha sido la declaración de estilo a la que han recurrido los forasteros que buscaban respetabilidad (Michael Corleone en El Padrino) y los iniciados que buscaban un toque de peligro (el traje a cuadros Príncipe de Gales con filo de cuchillo de Steve McQueen en la película original Thomas Crown Affair). Lo han lucido solitarios y rebeldes (Clint Eastwood en El hombre sin nombre, Heath Ledger en El Caballero Oscuro, los Teddy Boys originales) y pilares de la clase dirigente, desde el Príncipe Carlos a Jay-Z. El chaleco de doble botonadura, durante mucho tiempo un elemento básico de los trajes de mañana, cobró nueva vida gracias a la colaboración de Ralph Lauren con el diseñador de vestuario Theoni V. Aldredge para el look años 20-70 de Robert Redford en la versión cinematográfica de 1974 de El Gran Gatsby; para el clímax de la película, lleva un traje de lino rosa que resulta aún más hermoso y maldito gracias a la adición de un "chaleco" de seis botones y cuello chal (como los estadounidenses, entonces como ahora, insisten en llamarlo). Fue este estilo, modificado y refinado, el que Alexander Kraft y sus sastres utilizaron hace más de una década para llevar el chaleco de doble botonadura a un público nuevo y ávido; hoy, el chaleco de doble botonadura "Gatsby" de AK MC en pana de algodón blanco roto es una de las líneas más populares de la marca. "Cuando empecé a llevarlos, la prensa y las redes sociales se hicieron eco y todo explotó", dice Kraft. "Pero no me sorprende en absoluto: en la era de la ropa de estar por casa, es una declaración casi radical. Y ya sean de algodón, franela o pana, no hay mejor manera de combinar un conjunto".

¿Las cosas se vienen abajo? ¿El centro no aguanta? Ahí es donde, desde hace unos 350 años, entra en juego el chaleco. Es la forma de abotonarse sin estar demasiado, ya sabes, abotonado. Tal vez Charles Dickens -usuario empedernido de chalecos- rindiera a esta prenda polifacética el homenaje definitivo: "La dignidad, e incluso la santidad, también, a veces", dijo, "son más cuestiones de abrigo y chaleco de lo que algunos imaginan".