El ultimátum de Brown

Es el color de las maderas más exquisitas, de numerosas maravillas naturales y de la rica tierra que nos da la vida. Y sin embargo, el marrón tiene una prensa bastante brutal. De hecho, si fuera una forma de vida sensible -en lugar de un color compuesto entre el rojo y el amarillo en el espectro- estaría en su derecho de sentirse un poco victimizado.

Según un sinfín de encuestas realizadas en el mundo anglosajón, es el color menos favorito de la humanidad. Un suplemento de moda de un periódico británico lo calificó como "el Volvo de los colores", los equipos deportivos del mundo se retirarían antes que llevarlo en el campo y un estudio de 2016 de la Comisión de Movilidad Social del Gobierno británico concluyó que los bancos de inversión suelen rechazar a los empleados potenciales que llevan zapatos marrones en su primera entrevista.

Lo que nos lleva al insulto más grave que ha sufrido esta tonalidad injustamente difamada: "No brown in town", una máxima sartorial no atribuida que preside principalmente el calzado, pero que también puede verse como una prohibición general de que los urbanitas vistan un color más comúnmente asociado, como el tweed, a la ropa de campo.

En concreto, la "regla" se aplica a los abogados, agentes de bolsa y otros profesionales que operan en el distrito financiero de Londres - "ciudad", en este caso, se refiere a la City, también conocida como The Square Mile- e insiste en que deben observar un paladar sobrio en el que el gris, el negro y el blanco (para las camisas) gobiernan el gallinero. La jurisdicción del aforismo, aplicada a rajatabla, es una distopía sartorial monocromática en la que incluso el azul es un rompepuertas ligeramente audaz.

La obsesión británica por los zapatos con brillo de obsidiana se remonta al menos a Beau Brummell, que recorría las calles del Mayfair de la época de la Regencia con botas negras de cuero pulido color champán. Irónicamente, fue otro icono histórico del estilo británico -el Duque de Windsor, también uno de los primeros británicos en lucir chaquetas desestructuradas al estilo napolitano- el primero en desafiar la norma, al ser reprendido con frecuencia por su padre por llevar zapatos marrones con un traje azul marino en el Londres de los años treinta.

Pero la afición por el calzado en tonos más terrosos cobra impulso en la Italia de posguerra, sobre todo con Gianni Agnelli (alias L'Avvocato), el industrial italiano y jefe de Fiat conocido como El Padrino del Estilo. Agnelli solía llevar botines marrón oscuro de piel patinada o ante con sus trajes de negocios, y su ejemplo fue seguido por industriales italianos de los últimos tiempos, como el ex presidente de Ferrari Luca di Montezemolo y Diego Della Valle, quien, como Presidente de Tod's, podría considerarse el Sumo Sacerdote del calzado relajado.

A día de hoy, un par de Oxfords negros lisos pertenecientes a un hombre moderno que se desplaza al Porta Nuova de Milán o a la Esposizione Universale Roma permanecerían en el fondo de su armario a menos que se vistiera para un evento formal que exigiera tal sobriedad en la invitación (y acuse a estos hombres de locura sartorial bajo su propia responsabilidad). Lo que nos lleva a la primera de varias razones por las que la máxima "no hay moreno en la ciudad" no debería tener ningún peso para los hombres con estilo de hoy en día. El estilo es ahora más omnipresente que nunca, y tanto mejor por ello, y el dogma de "no vestir de marrón en la ciudad" destaca como un pintoresco -y anticuado- concepto británico: de hecho, un anacronismo clasista heredado de la época del bombín y el maletín de la City londinense.

Vivimos en una época en la que el atuendo formal y sobrio se ha convertido en una opción, no en una obligación: y el virus Covid le ha asestado un golpe devastador tras años de declive (un minorista de la calle principal del Reino Unido informó, en los dos primeros meses de la pandemia, de una caída del 80% en las ventas de trajes en comparación con el mismo periodo del año anterior). Hoy en día, vestir bien, vestir con elegancia, tiene mucho que ver con el corte y la confección, y poco con las estrictas reglas del color. El marrón -que se lleva, desde la base, en la metrópoli- podría considerarse emblemático de este nuevo zeitgeist.

Y merece considerarse así. El marrón (en realidad, abandonemos la pesadez fonética de esta palabra en favor de sinónimos más sensuales como "castaño", "moreno", "castaño rojizo", "leonado", "bronce" y "avellana") ofrece la misma versatilidad que el gris y el negro, y se yuxtapone maravillosamente con una gama de colores cuando se trata de pantalones y camisas, y se adapta a todas las estaciones en todos los hemisferios. Además, es un color cálido, inclusivo y naturalmente agradable, a diferencia de sus homólogos duros e implacables, el blanco y el negro.

Si desea no estar sujeto a este adagio pomposo, la colección Montecarlo de Alexander Kraft incluye actualmente una plétora de mocasines marrones -incluidos un par belga hecho a mano en ante caramelo y unos mocasines con borlas goodyear-welted en caramelo bruñido a mano- que se pueden llevar (sin calcetines, naturalmente) con una gama de atuendos en su conjunto. Estambre, lana, tejido de sarga, tejido de satén, tejido liso, vaqueros... todos, en una amplia gama de tonalidades, son bienvenidos a la fiesta. Subiendo hasta el torso, los aficionados a los tonos otoñales pueden optar por chaquetas de firma en cuadros Príncipe de Gales, y sentir la misma confianza a la hora de mezclar y combinar niveles de formalidad y colores.

Aquellos que deseen optar por estas opciones no sólo deberían hacerlo sin pudor: deberían pavonearse en la Square Mile londinense con orgullo. Porque no se trata simplemente de una norma sartorial que, como tantas otras, está ahí para ser doblada: aquí, en 2022, es una norma para subvertir con alegre abandono.